Фотосъемка. Универсальный самоучитель :: Кораблев Дмитрий

Полезные советы

ГЛАВА 7

1. Выбрать удобную позу, чтобы не сильно утомляться, а фотоаппарату гарантировать неподвижность. Если есть какие-либо предметы, в которые можно было бы либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости упереть согнутые локти, то сделать это. Если у вашего фотоаппарата наводка на резкость ручная, то по земле, где, по вашему мнению, должны бежать спортсмены, выставить предварительную резкость, чтобы, когда наступит момент съемки, не надо было долго крутить кольцо наводки на резкость. Расслабить мышцы, особенно рук, до появления спортсменов, иначе от постоянного напряжения они могут начать дрожать и с этим практически ничего нельзя будет сделать.
2. Повернуть фотоаппарат так, чтобы линия ног располагалась вдоль диагонали кадра. Постараться сделать снимок таким образом, чтобы модель заняла в нем максимальное место, не обрезая при этом выступающие части тела.
3. Выбрать точку съемки, чтобы вам никто не смог помешать, оказавшись между объемом съемки и вами. Заранее навести на резкость и откадрировать снимок. Ждать начала действия.
4. Для съемки детей лучше опуститься до их уровня, пусть для этого придется лечь на живот. Дети видят мир по-своему, их точка зрения сильно отличается от восприятия окружающего взрослыми, поэтому лучше взглянуть на происходящие события глазами объектов съемки.
5. Выделить из собравшихся наиболее подвижных и эмоциональных людей. Сконцентрироваться на них, пытаясь снять любое их незарегламентированное движение. Следить за ходом мероприятия, чтобы уловить, когда в зале будет оживление (обычно это объявление на перерыв). Если нужно обязательно снять не эмоционального человека, то его чувства можно передать, поймав в кадр ярко выраженные жесты и телодвижения руками, ногами, иногда позой. Сделать их на снимке смысловым центром. Выбрать для себя наиболее удобную позу, обеспечивающую меньшую утомляемость, неподвижность аппарата и готовность к съемке, и терпеливо ждать «момента истины».
6. Нужно выбрать два-три наиболее выгодных ракурса для данной модели и снимать ее с небольшими вариациями в разных интерьерах, разной обстановке, разной одежде и разных стилях макияжа.
7. Определить экспозицию для того чтобы модель получилась на снимке нормально, подойдя для этого с наружным или встроенным экспонометром вплотную к ней, а затем добавить к полученному значению экспозиции одну-две ступени.
8. Сделать так, чтобы оказаться на одном уровне с животным. Набраться терпения и ловить момент, когда животное начнет двигаться. Либо самому, либо с помощью помощника, едой или другими предметами, к которым животное неравнодушно, вынуждать его двигаться. Не жалеть пленки, так как результат можно будет оценить только на готовых фотографиях (за исключением съемки статичного или спящего животного).
9. Ни в коем случае не снимать по солнцу. Фотографировать против солнца, определив значение экспозиции по лицу модели. Если необходимо, чтобы получился и фон, то подсветить лицо модели заполняющей вспышкой или каким-либо рефлектором, использовав для этого любые светлые поверхности: листы бумаги, белые стены, белые полотенца и так далее.
10. Установить фотоаппарат на штатив. Установить по возможности широкоугольный объектив. Установить выдержку 1/30-1 сек. По предыдущим выстрелам навести аппарат с таким расчетом, чтобы в кадр попадали и траектории взлета зарядов. В момент выстрела нажать на спуск и надеяться на удачу.
11. Фотографировать велосипедиста «с проводкой» при этом наклонив ось кадра с таким расчетом, чтобы он двигался по падающей диагонали.
12. Установить дополнительные вспышки с таким расчетом, чтобы они не отражались ни в стенке, ни в трюмо и не попадали в объектив вашего фотоаппарата. Во время съемки выбирать точки съемки, чтобы по возможности указанные предметы мебели оставались у вас за спиной.
13. Взять с собой черно-белую пленку 100 единиц. Снимать без вспышки, определив необходимую чувствительность пленки по экспонометру из расчета, чтобы обеспечить и более или менее короткие выдержки, и приемлемую глубину резкости. Черно-белые снимки более выразительны, и молодожены не останутся без фотографий памятного события. Фотопленку проявлять в мелкозернистом проявителе, лучше всего «Ольха-1» ; путем увеличения времени проявления получить необходимую вам чувствительность пленки.
14. Прикрыть папкой или газетой объектив от солнца, расположив их таким образом, чтобы тень от этих предметов падала на объектив, но они сами не попадали в поле зрения видоискателя. Расположить аппарат на расстоянии нескольких сантиметров от стекла и произвести съемку.
15. Делать снимок методом двойной экспозиции.
16. Выбрать нижнюю точку съемки. Наклонить ось кадра таким образом, чтобы склон горы на снимке казался вертикальным. Если склон на самом дела пологий, то внимательно наблюдать за фоном, чтобы на снимке на заднем плане не было предметов, расположенных под углом, тогда как в реальной жизни они находятся в вертикальном положении (фигуры людей, столбы, деревья и так далее).
17. Снимать модель с нижней точки съемки. Если есть возможность, расположить ноги на снимке под углом, желательно близким к углу в 45 градусов.
18. При съемке на цветную пленку использовать вспышку. При съемке на черно-белую пленку вспышку не использовать, проявив затем ее в проявителе «Ольха-1» , путем перепроявления получив нужную чувствительность пленки. Максимально использовать метод предварительной наводки на резкость, что позволит делать более или менее живые снимки с довольно большими выдержками.
19. Если вы хотите показать красоту предгрозового неба, то модель лучше не снимать крупным планом, так как иначе на снимке ее изображение будет переэкспонировано, потому что экспозиция будет определена по темному грозовому небу. Если вы снимаете модель крупным планом, то неба в кадре должно быть минимум, и необходимо следить за экспозицией, чтобы ее значение отвечало уровню освещенности модели.
20. Вам необходимо либо самому подняться над процессией и снимать с верхней точки съемки, или расположить всю процессию на разных уровнях по высоте, например, на лестнице, на балконе или иных деталях интерьера.
21. Установить звездный фильтр, чтобы от солнечных бликов исходили лучики, а при отсутствии последнего подышать на объектив или навернутый на него защитный светофильтр, вызвав эффект запотевания оптических поверхностей.
22. Производить съемку с минимальной выдержкой, учитывая при этом, что глубина резкости будет минимальной.
23. Снимать с очень короткой выдержкой, чтобы глубина резкости была минимальной, и фон получился размазанным.
24. Использовать либо метод «скрытой камеры», либо отвлекать внимание ребенка какими-либо игрушками (лучше всего блестящими) или другими вещами, к которым он неравнодушен.
25. Снимать с минимальной выдержкой, чтобы и брызги на снимке вышли резко, и движения модели не были сильно смазанными.
26. Снимать крупным планом наиболее красивые части фигуры модели, оставляя неприглядные части внешности за кадром.
27. Снимать с нижней точки, психологически возвышающей человека на снимке.
28. Производить съемку с разными выдержками, дискретно увеличивая их. Иначе на снимке может получиться только вид потока расплавленного металла, а окружающий интерьер цеха сгинет в темноте.
29. Снимать модель против солнца в контровом освещении, при возможности используя заполняющую вспышку.
30. Использовать метод многократной экспозиции. Установить фотоаппарат на штатив, навести его на объект съемки и произнести ряд последовательных экспозиций на один и тот же кадр.
31. Использовать метод постепенного увеличения экспозиции. Модель снимать фотоаппаратом со вспышкой, закрепленном на штативе, после чего она должна оставаться неподвижной до момента закрытия затвора. Произвести несколько снимков с постепенным увеличением выдержки, чтобы потом выбрать лучший, на котором фон проработался лучше всего.
32. Нужно использовать метод многократной экспозиции. Как вариант, закрепляете фотоаппарат на штативе, наводите на резкость, открываете затвор, а потом либо сами, либо при помощи помощника постепенно освещаете внутренности пещеры и саму модель источниками света или серией последовательных вспышек.
33. Принудительно отключить вспышку, установить экспозицию с максимально возможной короткой выдержкой.
БИБЛИОГРАФИЯ
Klaus Fisher. Fotograf und model. Leipzig, 1969.
Аллан Пиз. Язык телодвижений. Н. Новгород, 1992.
Арбит A. E., Луговьер Д. А. Фотография и киносъемка в путешествии, М., 1988.
Беляева-Экземплярская С. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия, М., 1996.
Беседы К. С. Станиславского. М., 1952.
Бондаренко В. M., Данилова М. В., Красильников И. H., Шелепин Ю. Е., Пространственное зрение. СПб. 1999.
Бореев Ю. Эстетика, М., 1988.
Булат В. Л. Оптические явления в природе. M., 1985.
Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. Л., 1983.
Волков-Ланнит Л. Ф. Искусство фотопортрета. M., 1974.
Гонт Л. Экспозиция в фотографии, М., 1984.
Горина Г. С Моделирование формы одежды. М., 1980.
Демидов В. Как мы видим то, что видим, М., 1979.
Джон Фоли. Энциклопедия знаков и символов, М., 1997.
Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии. М., 1989.
Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., 1986.
Келот X. Э. Словарь символов. М., 1994.
Килпатрик Д. Свети освещение. М., 1988.
Курский Л. Д. Работа фотографа в павильоне. М., 1979.
Курский Л. Д, Фельдман Я. Д. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке, М., 1991.
Луговьер Д. А. Туризм и фотография. М., 1984.
Луински X., Магнус М. Портрет. М, 1991,
Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. СПб, 2001.
Митчелл Э. Фотография. М., 1988.
Михалкович В. И., Стигнеев В. Т., Поэтика фотографии. М, 1989.
Панфилов И. Д. Фотографий и ее выразительные средства, М., 1981.
Перельман Я. И. Занимательная физика. Книги 1 и 2. М., 1936.
Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. M., 1985.
Сестры Сорины Презентация внешности, М., 1998.
Таранов Л. Этот удивительно симметричный мир, M., 1982.
Франц Фидлер. Портретная фотография. М., 1960.
Хокипс Э., Эйвон Д. Фотография. Техника и искусство, М., 1986.
Холмянский Л. М., Изипанов А. С. Дизайн, М., 1985.
Шелепин Ю. E., Колесникова Л. H., Левкович Ю. И., Визоконтрастометрия. Л., 1985.
Энциклопедический справочник. Фотография, Минск, 1992.
Черно-белый проявитель «ОЛЬХА-1»
Разработка предлагаемого проявителя началась около полутора десятка лет назад после проведения фотосъемок со вспышкой. Оказалось, что проявка пленок в нормально работающих проявителях приводит к высокому контрасту. Немного снизить его удалось после замены рифленого стекла на вспышке на стекло с двухсторонним матированием. Но и этого оказалось недостаточно. Пришлось засесть за справочники и учебники по фотографии. В результате предпочтение было отдано разбавленным проявителям. После двух лет экспериментов, фотографируя в различных условиях и меняя состав проявителя, были определены необходимые пропорции реактивов.
Следующая проблема, которую необходимо было решить — емкость для хранения проявителя. Самой удобной посудой оказались флакончики из-под пенициллина объемом 15 мл с резиновыми пробочками. Расфасовку концентрированного раствора проявителя оказалось удобнее всего проводить в стакане из оргстекла, в который был налит концентрат проявителя. Флакончик полностью погружается в раствор и там же под слоем проявителя закрывается пробкой. Таким образом, во флакончики не попадает воздух и, соответственно, проявитель не окисляется. Концентрат, приготовленный на дистиллированной воде, упакованный таким образом, хранился без потери своих свойств в коробке с ячейками в течение года.
Химический состав проявителя рассчитывался из таких соображений, чтобы на 500 мл готового раствора уходило 2 флакона концентрата. Обычно проявка пленок велась на проявочном станке с осью, наклоненной на 15 градусов от вертикали со скоростью вращения 25 оборотов в минуту для перемешивания раствора в двухъярусном бачке.
Активности проявителя хватает на проявку 4 пленок.
Стандартная проявка осуществляется при 20 градусах Цельсия в течение 30 минут. Температура может быть повышена до 24 градусов при том же времени проявления, так как проявитель малочувствителен к небольшим колебаниям температуры.
Максимальное время проявления может доходить до полутора часов. В результате чувствительность пленки значительно возрастает при незначительном росте вуали, что очень важно при съемке е условиях недостаточного освещения. Характеристики негативов, отснятых с увеличением экспозиции на две и четыре ступени, мало чем ошибаются.
Проявитель является резкостным. Зернистость после нормальной проявки такая, что на снимке человека в полный рост с надетыми на руку электродными часами, сфотографированного фотоаппаратом с объективом «Юпитер 37А МС», свободно читается время на часах.
Рецепт концентрата проявителя:
Метол — 10 грамм.
Сульфит натрия безводный — 60 грамм.
Сода безводная — 90 грамм.
Калий бромистый — 6 грамм.
Вода — до 1 литра.
На 500 мл готового проявителя необходимы 30 мл концентрата или два флакончика по 15 мл.
Материал любезно предоставлен разработчиком Сергеем Ольхой.